В ловле
рыбы спиннингом, как и в любом другом деле, есть вещи основополагающие,
без которых в принципе нельзя сколько-нибудь серьезно рассчитывать на
успех, и есть – второстепенные, вроде бы минимально влияющие на результат
рыбалки. С другой стороны, хотя каждая в отдельности из таких мелочей
редко удостаивается нашего с вами внимания, в комплексе они, как мне
кажется, заслуживают предметного рассмотрения, особенно с позиции начинающих
или просто недостаточно опытных спиннингистов. Именно этим мы сегодня
и займемся.
Мелочи,
связанные с удилищем
Итак, оставим в стороне
разговоры о модульности «угля», сравнении понятий «строй» и «действие»
и т.п. Обратим внимание на то, что мы крайне редко учитываем как при
выборе удилища, так и в процессе его эксплуатации...
На значительном большинстве
спиннинговых удилищ в непосредственной близости от рукоятки имеется
специальная петелька, за которую цепляется крючок приманки, когда мы
переходим на рыбалке с места на место. Петелька может отличаться по
своему размеру, форме и точному местоположению, но то, что она весьма
желательна на удилище – с этим едва ли кто поспорит.
Тем не менее, я готов
поставить под сомнение целесообразность наличия на спиннинге крепежной
петельки, и на то есть два аргумента. Во-первых, она часто находится
в таком месте, где мешает т. н. «сенсорному» захвату удилища, при котором
правая рука сдвинута немного вперед относительно места обычного захвата,
а указательный палец – кладется непосредственно на бланк, но в этой
самой точке оказывается торчащая крепежная петелька.
Во-вторых, приманка, будучи
зацепленной за петельку во время тряски от движения на моторной лодки
часто начинает барабанить по бланку спиннинга, что, понятно, не идет
ему на пользу. Поэтому я предпочитаю делать так, как это обычно не рекомендуется:
цеплять крючок приманки за одно из пропускных колец, чаще – за нижнее.
Вопреки распространенному мнению, крючок и кольцо (в современных его
версиях) не оказывают негативного влияния друг на друга. А крепежная
петелька оказывается совершенно излишней...
Иногда мы берем новое
спиннинговое удилище как бы на пробу – на одну-две рыбалки, а если не
понравится – сдаем назад в магазин. Некоторые продавцы идут на это,
выдвигая одно лишь требование: чтобы спиннинг после тестирования не
производил впечатление «бэушного».
Вот мы и стараемся минимально
нарушить «экстерьер» нового удилища, в том числе – не снимая защитную
пленку с его пробковой рукоятки. Однако иногда это выходит боком. Если
«тест-драйв» приходится на дождливый день, то в той или иной мере намокает
все. Вода каким-то образом просачивается между пластиковой пленкой и
пробкой, причем неравномерно. Пробка в тех местах, куда проникла вода,
набухает и темнеет. Хотя пленка и на месте – от товарного вида спиннинга
не остается и следа. Делайте выводы...
Возможно, вы обращали
внимание на то, что у некоторых удилищ, чаще – стеклопластиковых и телескопических,
вершинка выполнена в ярких флуоресцентных цветах – обычно это оранжевый
или желтый. Общественное мнение таково, что цветная вершинка – это признак
дурного тона, у нормальных спиннингов такого не бывает и не должно быть
в принципе.
На самом же деле, когда
нам приходится ловить на относительно легкий джиг при сильном ветре,
даже самое совершенное по чувствительности «в руку» удилище не способно
обеспечить чисто «тактильный» контроль проводки. А если все происходит
еще и в сумерках, то и визуально по отыгрыванию вершинки не всегда замечаешь
касание дна. Выход подсказывают дешевые «стеклянные» спиннинги: нанести
на вершинку рядом с «тюльпаном» ободок из светлого флуоресцентного лака,
его можно сейчас найти в рыболовных магазинах. Это в значительной степени
решает проблему...
Мелочи, связанные
с катушкой
Что такое регулировка
профиля намотки, зачем она нужна и как осуществляется – все это должно
быть известно всякому мало-мальски продвинутому спиннингисту. Если в
двух словах, то последовательное утончение подшпульных шайб ведет к
изменению профиля от прямого конуса к цилиндру и далее – к конусу обратному.
Но бывают отдельные экземпляры катушек (недавно мне попалась уже вторая
такая), у которых, даже если совсем убрать единственную штатную шайбу,
небольшая прямая конусность в намотке все равно остается, и такой вариант
не всегда может нас полностью устроить.
Тогда стоит попробовать
сделать вот что. Снимаем с оси звездочку-трещотку фрикционного тормоза,
а шайбу – возвращаем на место. Звездочка, как правило, несколько толще,
чем шайба, и в результате легкий прямой конус трансформируется в легкий
обратный. Фрикцион, правда, после того перестает трещать при прокручивании,
но это трудно даже назвать потерей...
Наверное, многие из нас
хотя бы раз сталкивались с такой вот картиной: под нагрузкой с катушки
стравливается шнур, но не из-за того, что отрабатывает фрикционный тормоз,
а весь объем плетеной лески прокручивается на шпуле. Понятно, что происходит
это по причине того, что из-за нерастяжимости плетеной лески ее нельзя
надежно зафиксировать на шпуле обычной петлей, как это делается в случае
с леской монофильной.
Есть несколько путей решения
проблемы. Первый: та же самая петля, но закрепленная на шпуле кусочком
лейкопластыря размером 2х1 см. Второй: перед плетеным шнуром намотать
на шпулю хотя бы пару метров монофильной лески, а шнур – привязать к
ее концу. Третий: сделать на конце шнура петлю, зафиксировать ее боковой
клипсой шпули, а далее – намотать шнур обычным образом...
Если вы читаете наши рыболовные
журналы и стараетесь следовать советам редакционных экспертов, то у
вас не должно возникнуть никаких сомнений в необходимости периодического
техобслуживания спиннинговых катушек, поскольку соответствующие публикации,
с подробным и наглядным фоторядом, появляются на страницах с завидной
регулярностью.
Причем это самое ТО, особенно
если с полной разборкой, – дело довольно муторное и требующее большой
аккуратности. Здесь, как отмечается, масса тонкостей – например, соприкасающиеся
зубья ведущей и ведомой шестеренки положено перед разборкой помечать,
дабы потом соединить их надлежащим образом, чтобы не было нарушения
«бархатистости» хода...
На, самом деле, могу вас
заверить, дело обстоит несколько иначе. Есть у меня, к примеру, катушка
Team Daiwa 2500iT, которой уже девятый год от роду. За исключением,
быть может, пары сезонов, она всегда была у меня в активной работе.
Но самое примечательное, что за все эти годы я не то, чтобы катушку
перебирал, даже капли масла в нее ни разу не добавил! А она работает
как часы! Другое дело, что эта модель – из числа дайвовских катушек
«того» поколения. Но и с другими моими катушками – все примерно также,
разве что временные и ценовые рамки несколько отличаются.
Поэтому мой вам совет:
оставьте без внимания рекомендации журнальных экспертов по периодической
сборке-разборке, консервации-расконсервации, глобальной замене летней
смазки на зимнюю и наоборот и т.п. Просто ловите катушкой в свое удовольствие.
Тем более, что при недостаточно квалифицированном ТО велика вероятность
того, что оно пойдет во вред. А если уж лезть куда-то внутрь, то только
тогда, когда без того никак не обойтись – например, при поломке пружины
дужки лесоукладывателя или отказе моментального стопора обратного хода,
который не проходит сам собой...
Мелочи, связанные
с приманками
Вы, возможно, замечали,
что на некоторых из колеблющихся блесен зарубежного производства изначально
отсутствует заводное колечко в переднем отверстии. Достаточно назвать
«Кастмастер». Так и хочется «исправить этот недочет», поставив-таки
колечко. Хуже от того, понятно, не будет, но только при одном существенном
условии: что это самое заводное кольцо будет упругим и в меру габаритным.
Если нет, то у него появится остаточная деформация – витки не будут
плотно прилегать друг к другу. Если мы присоединяем блесну, не непосредственно
привязывая леску к этому самому кольцу, а с помощью застежки или «гитарного»
поводка, есть немалая вероятность, что блесна просто-напросто соскочит
и улетит при очередном забросе.
Вывод такой: нет кольца – не так уж и надо. Лишний элемент в оснастке
– это потенциально еще одно слабое звено...
Когда вы ловите на поролон
и попадаете на активный клев, клочья поролона летят во все стороны –
настолько яростно судаки и щуки атакуют приманку. Если запас поролонок
ограничен, то довольно скоро «боекомплект» начинает подходить к концу,
а потом, в самый разгар «выхода», хоть сворачивайся и домой уезжай.
Чтобы продлить удовольствие,
очень полезно иметь при себе тюбик с моментальным клеем. С его помощью
не менее двух третей изрядно подпорченных зубами хищника поролонок удается
на месте «подлечить» и вновь пустить в дело. Особенно это касается такого
очень характерного повреждения, критичного для поролоновых незацепляек,
как глубокие порезы или надрывы в передней части.
«Раненую» поролонку надо
тщательно отжать и желательно (но не строго обязательно) дать некоторое
время подсохнуть на ветру, склеить и где-то минут через десять, когда
запаха клея уже практически не будет, на нее можно ловить. Хотя мне
случалось пускать поролонку в ход сразу же после склеивания (поскольку
она была последней), и буквально на первом-втором забросе на нее клевало.
Напоследок стоит обратить
внимание на технику безопасности. Известен случай, когда в пылу рыбацкого
азарта человек забыл закрутить колпачок этого коварного «скоропостижного»
клея, и тот растекся у него в кармане брюк. Были очень серьезные проблемы...
Многие спиннингисты склонны
преувеличивать роль колебаний, которые создаются за счет вибрации активных
элементов «резиновых» приманок. Нередко приходится слышать или читать
утверждения, что в каких-то ситуациях нет ничего лучшего, чем, например,
«Копыто» от «Релакс» или «Сандра» от «Делаланд»... В этом можно усмотреть
ту же субъективную основу, которая зачастую определяет наши предпочтения
по выбору цвета приманок.
На самом же деле особенности
собственной игры приманок из мягкого пластика (прежде всего – амплитуда
и частота колебаний) играют сколько-нибудь существенную роль в крайне
незначительном числе ситуаций. Более того, даже сам факт наличия такой
собственной игры в некоторых случаях дает негативный эффект. Наиболее
характерный тому пример – ловля окуня. Это кажется невероятным для «чайника»,
но воспринимается совершенно нормально спиннингистами, имеющими значительный
опыт джиговой ловли окуня, – «резина» с удаленным активным элементом
дает существенно большее число результативных поклевок. Один из снимков,
которые сейчас перед вами, может служить тому иллюстрацией...
Шарообразный «ушастый»
груз в джиговых приманках – это наша национальная традиция. В других
странах он используется очень редко, точнее – практически не используется,
если не принимать в расчет снасточку Драшковича и некоторые ее аналоги.
Наверное, столь выраженный
приоритет грузил именно такого типа у российских джиг-спиннингистов
это все же больше дань опыту прежних лет – несколько однобокому, кстати,
чем проявление объективных преимуществ. Ведь в тех случаях, когда мы
ловим на приманки-незацепляйки, будь то поролонка или «резина» на офсетнике,
очень значительная часть потерь на «совести» нашего любимого круглого
«ушастика», который не всегда легко проходит по камням и ветвистому
коряжнику.
Выход – принципиально
прост и достаточно хорошо известен: применять в таких случаях грузила
обтекаемой геометрии – типа техасской пули. Пулю, правда, днем с огнем
не сыщешь в наших магазинах, но вот конусы и оливки с осевыми отверстиями,
которые мало в чем пулям уступают, – это сколько угодно. Единственное,
что таким грузилам требуется дополнительно, это все те же проволочные
«уши» – благо они делаются легко и быстро.
То, что поролонка с грузилом
в виде оливки или пули не обладает радиальной ориентацией, не должно
нас никак смущать, ибо и вопрос перекручивания лески в данном случае
совершенно не актуален, и, по опыту, нет сколько-нибудь ощутимой разницы
в ориентации жал крючков в тот момент, когда приманку хватает рыба...
Для воблеров класса «фэт»
характерен один весьма существенный недостаток: их тройники имеют свойство
сцепляться друг с другом. Понятно, что когда такое случается, в случае
поклевки шансы на поимку рыбы падают почти до нуля.
Бороться с этим неприятным
явлением можно, уменьшая диаметр заводных колец, заменяя тройники на
другие, у которых короче цевье. Но все эти меры далеко не всегда оказываются
эффективными.
Более действенный метод
заключается в следующем. Сначала следует, если в том есть необходимость,
перенасадить тройники воблера на заводных кольцах таким образом, чтобы
у переднего – один из трех крючков смотрел строго назад, у заднего –
строго вперед. А затем с помощью кусачек удалить эти два крючка. На
результативности поклевок это, если и отразится, то только в положительную
сторону.
Впрочем, как вариант,
можно вообще убрать тройники с заводными кольцами, поменяв их на двойники
и насадив их на крепежные петли так, чтобы они были ориентированы в
противоположные стороны. Очень небольшое изменение баланса приманки
из-за изменения массы крючков не должно нас особо волновать, поскольку
воблеры класса «фэт» очень устойчивы к таким переменам.
Константин
Кузьмин