Мы продолжаем тему рачительного отношения к рыболовным снастям, начатую в предыдущем номере журнала. В этой статье мы рассмотрим случаи наиболее типичных поломок катушек, причины их возникновения и, разумеется, выясним, как избежать этих досадных явлений.

Рыболовная катушка, пожалуй, самая дорогая часть большинства современных снастей. Вероятно, именно поэтому отношение к ней со стороны многих рыболовов вполне вдумчивое при выборе и достаточно бережливое при использовании. Тем не менее я с грустью могу констатировать, что за последние несколько лет поломка этой части экипировки стала явлением отнюдь не редким на рыбалке. Причем, ведя определенную статистику, я не без удивления заметил, что максимальный процент отказа всего механизма или отдельного его узла приходится на катушки среднего ценового диапазона. И не каких-то там "подпольных" фирмочек, а вполне известных своей добротной продукцией компаний, которых нельзя заподозрить в том, что они могут поставлять на рынок заведомо некачественные или конструктивно несовершенные изделия.

Внимательно просмотрев собственную статистику за прошедшие четыре года, я попытался выявить характерные случаи поломок или отказа разных моделей катушек и определить их процентное соотношение. Получилась прелюбопытная картина, которую я и представляю, начиная с наиболее частых случаев и далее по убыванию.

Сила или скорость

Меня всегда забавляет постоянно задаваемый совершенно разными покупателями вопрос в момент приобретения катушки: "А щуку... э... на 3 (4, 5 и т. д. ) кило вытянет?" И ладно бы так спросит мальчуган с горящими от фантазии глазами, ему простительно, а то ведь солидные мужи задают подобные вопросы (правда, возможны варианты: вместо щуки часто фигурирует сом, иногда сазан и, что тоже бывает, некая экзотика - таймень или нельма), явно упирая на слово "вытянет".

Святая уверенность, что катушка предназначена чуть ли не исключительно для "вытягивания" рыбы, все еще присутствует в представлении многих новичков от рыбалки и губит на корню изыскания конструкторов и технологов ведущих компаний, производящих это сложное изделие. Вероятно, это и является первой (и основной) причиной поломки передаточного механизма катушек, которая стоит на первом месте в моем "кондуите" и составляет 23 %.

На фото 1 показаны три зубчатых колеса безынерционной катушки эконом-класса размера 3000, побывавшей в руках рыболова, абсолютно уверенного в том, что рыбу "вытягивают". Зубья главной шестерни буквально срезаны, а ведь сплав алюминия, из которого она сделана, имеет твердость по Бринелю порядка 100-120 кг/мм кв и временное сопротивление 40 кг/мм кв. Да, косозубая шестерня ротора пострадала значительно меньше, хотя и выполнена из алюминиевой бронзы с несколько меньшими прочностными характеристиками. Но зато приводная полипропиленовая шестеренка "бесконечного" винта штока шпули изуродована до неузнаваемости. Представьте, с какой силой нужно было крутить ручку катушки (она, как ни странно, выдержала), чтобы добиться такого потрясающего результата! Только ума не приложу, что этот любитель силовых упражнений тащил и на какой такой леске. Впрочем, леску он предварительно смотал, отдавая катушку на экспертизу...

В данном случае налицо превышение предельно допустимой нагрузки на катушку, которую посчитали за силовую лебедку. А она таковой не может быть, поскольку является в своем роде простым повышающим редуктором. Передаточное отношение - важнейший показатель любой безынерционной и мультипликаторной катушки. Если представить, что стопор обратного хода ротора или шпули на "мульте" отсутствует, а фрикционный тормоз затянут до максимума, то усилие тяги рыбы будет помножено на этот показатель. То есть если к леске прикладывается тяга в 7 кг, то умножив ее на 5, 3 (наиболее часто встречающееся передаточное отношение), мы получим на оси ручки 37, 1 кг, это уже на грани среза зубьев шестерен при условии, что они сделаны не из стали. Именно по этой причине катушки с высокой скоростью подмотки и передаточным отношением более 6 никак не могут быть силовыми. Об этом частенько забывают, применяя, скажем, Stradic X GTM на спиннинге, когда на крючки может "сесть" и щука на 3-5 кг или даже гигант сом. Однако замечу, что при искусном вываживании и с этой катушкой можно с успехом противостоять крупной рыбе. Я даже знаю одного "продвинутого" московского спиннингиста, который принципиально ловит крупных сомов с названной моделью от Shimano. He одобряю, не советую другим, но, как говорится, снимаю шляпу.

А нужна ли она вообще, эта самая сила? Давайте разберемся. Итак, мощность тяги катушки. В каких пределах она лежит - основной вопрос подавляющего большинства рыболовов. Признаюсь, мне до конца так и не ясно, почему реальная тяга так интересует всех, являясь главным пунктом при обсуждении достоинств той или иной катушки. Ведь не заостряются же на этом нахлыстовики, коим честь и слава, потому как они вполне успешно борются с рыбой и побеждают такие экземпляры, что их масса нередко переваливает за отметку 7, 10 и более килограммов, не говоря уже о рекордных рыбах. И этим они только подтверждают, что усилие тяги, развиваемое рыболовной катушкой, не стоит ставить во главу угла. К примеру, многие "безынерционки" в 60-70-х годах уже прошлого столетия имели мощную червячную передачу (фото 2) и развивали очень приличную тягу. Но вот другие узлы, в частности стопор обратного хода ротора и стойка дуги лесоукладывателя. явно не соответствовали этой тяге и частенько не выдерживали нагрузки. У моей катушки Nixe de Luxe, которую я приобрел по случаю еще в ГДР в 1981 г., попросту отвалилось основание чашки ротора, сделанное из полистирола. Соответствие прочностных характеристик всех узлов и деталей максимально допустимым рабочим нагрузкам сейчас стало нормой при конструировании рыболовных, и во многих из них заложена система Fool Proof (защита от перегрузок, дословно - "защита от дурака"). Но об этом мы поговорим чуть ниже.

Выводы

• Выбирая катушку, помните принцип механики: выигрываешь в скорости - проигрываешь в силе.
• Катушка - не лебедка, а всего лишь устройство для подачи и наматывания запаса лески.
• Вываживание рыбы - тонкое искусство, а не тупое наматывание лески катушкой.

Укладка - дело тонкое

Вторым, и не менее часто обсуждаемым рыболовами, свойством катушек является качество укладки лески при намотке. При этом подавляющее большинство потенциальных пользователей катушек совершенно не берут в расчет, что укладка на шпуле монофила совсем не то, что укладка "плетенки". И катушка, имея идеальную, виток к витку, намотку привычного полиамида, достаточно упругого и растяжимого, может измотать (простите за каламбур) все нервы, сбрасывая витки "плетенки" с образованием "бороды" и "отстрелом" приманок на забросе. Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим устройство узла намотки.

Тип укладки лески - виток к витку, перекрестный или прогрессивно-перекрестный - определяется скоростью перемещения шпули вперед-назад за один оборот ручки. Медленное перемещение дает укладку виток к витку, и это идеально для тонких мононитей. Достичь такого медленного движения штока шпули можно либо сложной многоступенчатой передачей (когда-то этим славились "мясорубки" Mitchel, имевшие такую шестеренчатую передачу и ныне уже снятые с производства), либо "бесконечным" винтом, который неверно называют "червяком" (фото 3). Угол захода винтовой линии "бесконечника" и определяет скорость перемещения шпули. На многих катушках Shimano эти углы разные на одном "бесконечнике", то есть вперед шпуля движется с одной скоростью, а назад - с другой, чем и достигается перекрестно-прогрессивная укладка лески, что прекрасно позволяет использовать как монофил, так и "плетенку". Если же шпуля перемещается быстро, получаем перекрестную укладку, и леска наматывается как бы по восьмерке, часто образуя три выраженных "горба" - два на одном боку шпули, спереди и сзади, и один - на противоположном, посреди ее проема. Такое может быть и при "бесконечнике", и при кулисной передаче. Уж не знаю почему, но эти "горбы" считаются явным недостатком, хотя к сбросу витков на забросе это привести никак не может, тем более при использовании "плетенки", если ее намотать, как положено, на 1-1. 5 мм ниже бортика шпули. На дальности заброса "горбы" сказываются крайне незначительно, укорачивая его не более чем на 5%, и это легко устранить, увеличив массу приманки на 2-4 г, что практически никак не отразится на проводке.

Столь же неведома мне причина, по которой "братья по оружию" отказываются от приобретения катушки с кулисным приводом штока шпули. Этот механизм ничуть не хуже "бесконечника", а с силовой точки зрения (ох уж эта "сила"!) даже превосходит, поскольку кулиса напрямую связана с ручкой катушки (фото 4) через главную шестерню и отказ этого узла практически невозможен, если не переусердствовать с нагрузкой. Кстати, система Fool Proof, уже упоминаемая мной, присутствует у катушек Shimano именно в системе перемещения штока шпули. На фото 3, справа внизу, видна фигурная пластина, она является крышкой башмака, под ней находятся втулка из полипропилена и вилка, которая входит в ручей "бесконечника", таская всю систему вперед-назад. Так вот эта крышка у Shimano сделана из тонкой "нержавейки" и в момент превышения нагрузки приподнимается, выводя вилку из зацепления. Шток перестает двигаться, шпуля стоит на месте, леска наматывается беспорядочно и подмотку невольно прекращают, ругая при этом страну восходящего солнца. И совершенно напрасно - ведь зубья шестерен остались целы, а "вылечить" такую поломку очень просто. Кстати, она составляет 18 % по моей статистике и еще раз подтверждает тезис о том, что сила - не лучший советчик при пользовании катушкой.

И еще об укладке лески. Разного рода рекомендации по удалению "горбов" или "провалов" формированием определенной конфигурации проема шпули с помощью старой лески или изоленты безосновательны. Стоит только шпуле провернуться на фрикционе хотя бы на 90° (а этого не избежать, если им пользуются на вываживании), как вручную сформированная "впуклость" или выпуклость на проеме шпули только ухудшит ровность укладки.

"Провалы" намотки у юбки шпули возможно устранить перемещением ее по штоку подкладкой шайб (и это, кстати, широко используют многие фирмы, прилагая эти шайбы в комплекте) толщиной 0, 5-0, 8 мм. Если намотка неполная со стороны бортика - латунные шайбочки подкладываются с переднего конца "бесконечника" с полным вскрытием катушки.

На "мультах", особенно с толстой "плетенкой", при нагрузках часто ломают "паразитку" - шестерню, передающую вращение со шпули на "бесконечник" лесоукладывателя. Она, как правило, сделана из полипропилена, имеет малый диаметр и либо раскалывается пополам, либо ее зубья срезает начисто бронзовая шестерня "бесконечника". Данный вид поломки составляет 60 % у "мультов". Единственное спасение от этого - применение более тонких, то есть не излишне прочных, лесок и умелое пользование фрикционом.

Выход из строя механизма возврата дуги лесоукладывателя - неприятность, составляющая 15 % по моей статистике и имеющая три причины. Первая и объективная - усталость материала, что наиболее часто наблюдается у спиннинговых катушек среднего и особенно нижнего ценового диапазона, где возвратная пружина дуги - двуплечая из полутора витков, а система управления сбросом очень простая. Некоторые модели эконом-класса не уступают по качеству этого узла и рациональности его конструкции многим значительно более дорогим, имея, например, опцию фиксации дуги в открытом положении и разнесенные по разным концам ротора механизмы управления и возврата. Это повышает их надежность, но не может устранить все ту же усталость материала, в частности, полипропиленовых ползунов и толкателей стойки ролика лесоукладывателя.

Вторая причина - субъективная. То бишь длительность безотказной работы этого узла зависит от того, как возвращать дужку после заброса - плавно рукой или автоматически с ударом. Тут я предвижу негодование многих рыболовов, которые вполне справедливо скажут: "Но ведь если у катушки предусмотрена система автоматического возврата дуги при вращении ручки, отчего же ею не пользоваться?!" Так-то оно так, но ведь мы ведем разговор о сбережении катушки, и если кто-то захочет продлить срок ее службы, я бы все-таки порекомендовал закрывать дугу вручную, хотя ничего не имею и против автоматики.

Третья причина поломки этого рода - самостоятельная попытка избавиться от произвольного сброса дуги при резком силовом забросе. С чьей-то легкой руки в народ была пущена идея, что самосброс легко устранить, увеличив усилие спиральной возвратной пружины, она-де будет надежнее фиксировать стойку ролика. Уверовавшие в это "исцеление" граждане стали подкладывать (по рекомендации!) под пружину всякий хлам в виде дробинок и обрезков стержня шариковой ручки или даже навивать новую пружину из более толстой проволоки. Единственное, чего они добились, - полный выход из строя этого узла с поломкой корпуса пружины и толкателя стойки ролика. Посмотрите на фото 5: белый прямоугольник -это корпус пружины, глубина отверстия под нее рассчитана для определенной ее высоты в сжатом положении, и, если пружина будет на два или три витка длиннее или сделана из толстой проволоки, она попросту не влезет в корпус и при откидывании дужки сломает толкатель. Рабочий угол хода стойки ролика чаще всего ограничен сектором на корпусе ротора и выступом на самой стойке (фото 6). Пружина сжимается при откидывании дужки и, пройдя "мертвую точку", слегка расслабляется, но удерживает стойку. Чем больше будет сектор после "мертвой точки", тем жестче будет фиксация дуги в откинутом положении. А мощность пружины здесь ни при чем. И последнее - в 14. 5 % случаев катушка полностью переставала работать после попытки самостоятельного ремонта. Так что, перед тем как "залезать" в катушку, хорошенько все обдумайте.

Выводы

• Приобретая катушку, определитесь сначала, с какой леской чаще будете ловить: с плетеной или моно.
• Максимальный указанный на шпуле (или корпусе катушки) диаметр лески - не рекомендация для ее использования, тем более плетеной. Означенные диаметры, во-первых, подразумевают только мононить, а во-вторых, просто информируют о лесоемкости данной модели.
• Не пытайтесь самостоятельно исправить что-либо при поломке катушки, если ее гарантийный срок не закончился. Обратитесь лучше в сервис или магазин.
• Если твердо решили "залезть" в катушку, не забудьте: снявши голову, по волосам не плачут, и на гарантийное обслуживание не стоит рассчитывать.
• Перед вскрытием катушки внимательно ознакомьтесь с прилагаемым чертежом, чтобы потом не приходить в магазин с кульком разрозненных деталей.
• Не выезжайте на рыбалку, тем паче надолго, с одной-единственной катушкой. Береженого Бог бережет.

Враги № 1

Хотя на загрязнение катушки и внешнее механическое воздействие (удар при падении или транспортировке) приходится всего лишь по 6 % поломок, и то и другое - главные враги рыболова. На фото 7 и 8 представлены последствия падения катушек с относительно небольшой, около метра, высоты. Этого вполне хватило лапке хорошей "безынерционки", корпус которой выполнен из углепластика, - резкий удар о камень, и катушка вышла из игры. Стойка ролика лесоукладывателя была сломана при падении катушки в мягком чехле (!) со стола на пол кухни после возвращения с рыбалки. В данном случае "уголь" оказался не виноват, и в этом честно признался владелец, за что и получил новехонькую стойку взамен "убитой". Кстати, тут самое время обсудить материалы, из которых изготавливаются рыболовные катушки.

Наряду со сплавами алюминия и магния, для корпусов, роторов, шпуль и стоек ролика и дуги лесоукладывателя применяются пластмассы. Они не уступают по прочности металлическим сплавам, однородны по структуре, легко формуются и. что немаловажно, дешевы. Вероятно, это последнее делает катушки с пластиковым корпусом в глазах требовательных рыболовов чем-то вроде второго сорта. Это досадное заблуждение, и. как мне видится, оно исходит из того, что еще относительно недавно некоторые детали (например, чашку ротора уже упомянутой Nixe de Luxe) делали из нестойкого к старению полистирола и все его недостатки автоматически переносят и на "уголь". Однако современные пластики чрезвычайно долговечны, и скорее "полетит" главная передача, чем сломается корпус, выполненный из них, если его, разумеется, не бить молотком. Я не припомню ни одного случая поломки корпуса или стойки таких "безынерционок", как Stradic или Catana, а вот факты появления трещин в металлическом корпусе и даже полного отлома его от стойки ("ножки") мне известны (об одном таком казусе с дорогой катушкой когда-то даже писали в "РОГ'е). Разумеется, при случае можно и бетонный столб сломать, но это не говорит о его непрочности.

У корпуса из "угля" есть еще одно достоинство - он не реагирует на перепады температуры, тогда как коэффициент линейного расширения металлических сплавов довольно значителен, и при ловле в холодную погоду (а зимний спиннинг стал зело популярен в России) были отмечены случаи "подклини-вания" катушек с корпусом из металла. К тому же "уголь" не так холодит руку при хвате. Однако вернемся к нашим врагам. Второй, и не менее опасный из них - песок. Падение катушки в песок происходит сплошь и рядом на водоеме в момент ее установки на удилище. Часто и ветер (особенно где-нибудь на ериках Волги) способен набросать на катушку столько песка, что пользоваться ею становится невозможно (фото 9). Коль скоро песок попал в подшипники - пиши пропало, тем более если "шарики" не имеют закрытого сепаратора. Кстати, очень многие рыболовы, не желая отказываться от продолжения рыбалки после загрязнения катушки песком, без тени смущения начинают ее вновь эксплуатировать, медленно, но верно "убивая". И доля износа катушек от таких действий в общей массе поломок лежит в пределах 6-9 %, что вроде бы и не слишком много, но все же значительно.

Выводы

• Перевозить и хранить катушки лучше в жестком футляре. Если он просторен для катушки, уберите ее в матерчатый мешочек (фото 10).
• При перемещении по водоему на лодке наденьте тот же (или другой, мягкий, например) чехол на катушку. Молния с двумя замками на футляре легко позволяет сделать это (фото 11).
• Не разбирайте катушку на рыбалке. Если частичная разборка оказалась неизбежной (например, при смене шпули на другую), воспользуйтесь крышкой рыболовного ящика в качестве рабочего стола. Так шансов потерять отдельные детали (шпулю, гайку фрикционного тормоза, ручку) и загрязнить катушку гораздо меньше (фото 12).
• Приобретая катушку, поинтересуйтесь возможностями гарантийного обслуживания и приобретения запчастей. И то и другое никогда не будет лишним.

 

Нетипичные случаи

Как ни странно, но доля таких случаев не так уж и мала - 4-5 %. На фото 13 представлены последствия довольно длительного воздействия тонкой мягкой "плетенки" на пластмассовую фишку оси ролика лесоукладывателя. Как леска могла туда попасть - мне понятно, а вот как этого можно не заметить столь долго, что леска "пропилила" пластик, - загадка. Причина того, что "плетенка" не легла в ручей ролика, проста: после навесного заброса, который дал большую дугу из лески (этому помог, очевидно, и ветер), дужку лесоукладывателя закрыли автоматически, провернув ручку катушки. Натяжение "плетенки" оказалось слишком слабым, и при подмотке она была захвачена первым попавшимся выступом, а именно пластиковой фишкой.

При подмотке сопротивление плавно возрастало, леска натягивалась и "пилила" пластик. Разумеется в этом случае ни фирма-изготовитель, ни торгующая организация не виноваты в невнимательности потребителя. Интересный пример использования несоответствующих смазочных материалов показан на фото 14. Недорогая катушка с кулисным приводом штока шпули была смазана минеральным маслом, содержащим хромпик - ингибитор коррозии для сплавов железа. За время зимнего хранения шестерня из алюминиевого сплава покрылась объемными продуктами электролитической коррозии, а отдельные зубья просто растворились. Между прочим, неправильно подобранная смазка или выработка "родной" являются частой причиной несрабатывания обгонной муфты многих катушек (около 8 % по статистике), особенно это заметно в конце сезона и при ловле зимой. Старая смазка густеет, ролики залипают и хода управляющего ими диска не хватает для того, чтобы они "закусили" втулку на оси ротора. Вспомните заднее колесо простого велосипеда - "по сухому" ролики тормозили колесо при обратном вращении педали, но работали на износ, а чуть переборщишь со смазкой, и можно было "улететь". Смазка, нанесенная на заводе на механизмы катушки, выдерживает примерно год в зависимости от интенсивности эксплуатации катушки. Поэтому своевременно позаботьтесь о профилактике и замене смазки.

Настоятельно советую закапывать 1-2 капли жидкого масла (оно обычно прилагается в комплекте, если же нет его можно купить в рыболовном магазине) в подшипник ролика лесоукладывателя после двух-трех рыбалок. Это лучше делать с помощью одноразового шприца с иглой, точно дозируя количество смазки. Очень хорошо, если вы привыкнете каждый раз после рыбалки очищать катушку от пыли и грязи. Для этого нужно обзавестись мягкой кистью, зубной щеткой с обрезанным наполовину высоты ворсом и желательно щеточкой от туши для ресниц (ее, естественно, нужно хорошенько помыть сначала), чтобы подлезть в труднодоступные места на катушке (фото 15).

При разборке катушки (напомню: если она уже не на гарантии) пользуйтесь только специальным, а не подручным инструментом (фото 16). Простые отвертки для монтажа электрики не подходят для наших целей, ими легко "порвать" шлицы винтов, которые не всегда можно заменить.

Выводы

• Для снятия старой смазки можно использовать только чистый (осветительный) керосин или уайт-спирит. Не применяйте при этом ватные палочки - волокна ваты очень трудно удалить.
• Используйте для смазки только рекомендованные фирмой-изготовителем масла. В качестве жидкой смазки в крайнем случае возьмите масло для швейных машин.
• При разборке узлов, в которых имеются пружины, будьте внимательны. Соскочившую и улетевшую пружину найти очень трудно.

Зачем нужны тормоза?

Вы, наверное, замечали суровые рекламные щиты ГИБДД на дорогах: "Тормоза придумал трус?" Смысл их прост и призывает вовремя одуматься и нажать на педаль тормоза. К этому же я призываю и при пользовании катушкой на рыбалке, поскольку фрикционный тормоз можно рассматривать как некую систему, защищающую не только весь механизм от перегрузки, но и рыболова от неприятностей. Например, на многих моделях катушек Shimano тарированная пружина фрикциона обеспечивает усилие срабатывания тормоза, которое составляет 3, 5 кг - для "мясорубок" размера 1000, 5 кг - для 2000 и 2500, 7 кг - для 3000 и 9 кг - для размера 4000. Но эти цифры рассчитаны только на статику, то есть когда механизм находится в состоянии покоя и ручку катушки не вращают. При этом шпуля с усилием проворачивается, сдавая леску под натяжением. Стоит несколько, примерно на 25-30 %, увеличить тягу, начав вращение ручки, и шестерни могут "полететь"!

Схожие с Shimano данные приводятся и в прилагаемом руководстве для катушек серии Dia Aswell корейской фирмы Wonder, хотя мне они кажутся завышенными на 15-20 %. По существу, максимальное усилие срабатывания фрикционного тормоза, когда шпуля еще сдает леску при потяжке рыбы, а ручку не вращают, и есть показатель пресловутой прямой тяги катушки. Кстати, на многих рыболовных катушках при максимально затянутом фрикционе (это касается и "безынерционок", и "мультов") шпуля все еще может провернуться под большим усилием. Это совсем не означает, что такую катушку нужно браковать, просто фирма изготовитель позаботилась о долговечности своего изделия.

Выводы

• Не требуйте от катушки больше того, что она может дать.
• Наматывайте на катушку только такую леску, разрывная нагрузка которой не превышает усилие срабатывания ее фрикциона. В качестве отправного диаметра можно взять среднее его значение, обозначенное на катушке или ее шпуле.
• Затягивая "намертво" гайку фрикциона, вы рискуете вывести катушку из строя навечно. Вот, собственно, в основном и все, что нужно знать о катушках, чтобы они служили долго и безотказно. Отдельные нюансы обслуживания и ремонта катушек остались за пределами нашего обсуждения, но мы к ним еще вернемся. И помните, катушка любит смазку, заботу и ласку.

Андрей Шишигин

Рецензия.
Константин Кузьмин. Выдержка из статьи: «В журналах о спиннинге».
Опубликовано в РОГ / №45 / 2004

Статья по своей востребованности очень неплохая - ведь многие из нас требуют от снасти того, на что она не рассчитана, и лишний раз дать аргументированное предостережение против того не помешает. Вот только есть у уважаемого Андрея Глебовича две мысли, с которыми я решительно не могу согласиться. Первая - о том, что «горбы» в намотке «плетенки» на шпулю никак не могут привести к скидыванию витков на забросе. У меня здесь очень богатый собственный негативный опыт и изрядная статистика отзывов. Я так прикинул, получилось, что суммарная длина шнуров, убитых из-за «горбов», сопоставима с длиной экватора. Так что держитесь все же подальше от катушек с «горбатыми» свойствами.

Вторая мысль - это определенно камень, направленный в мой огород. Несколько лет назад в том же журнале прошла моя статья с рекомендациями по «лечению» самосброса дужки у безынерционных катушек. Один из методов был связан с «подкладыванием под пружину всякого хлама», что, по мнению А. Ш., ведет к выходу из строя соответствующего узла.

Я готов продемонстрировать персонально Андрею Шишигину три катушки - от фирм «Дайва», ДАМ и «Шимано», где самосброс дужки удалось от трех до пяти лет назад «вылечить» как раз методом «подкладывания хлама», и до сих пор они в прекрасном рабочем состоянии. А то, что у кого-то здесь могут возникнуть неприятности, очень хорошо характеризует пословица: дай дураку стеклянный «прибор», так он и его разобьет, и сам порежется. К счастью, дураков среди нашего брата не много.

Константин Кузьмин.